Для предотвращения примерзания грунта асбестоцементную трубу снизу смажьте минеральным маслом, затем вставьте в приготовленную скважину, засыпав песком скважину снаружи. В опалубку вложите арматуру из толстой проволоки и залейте 2–3 ведра бетона. Уплотнив бетон, достаньте опалубку. Затем снова засыпьте снаружи песком и залейте внутреннюю полость бетоном. Таким образом, изготавливается фундаментный столб нужной высоты (рис. 15).


Рис. 15. Столбчатый фундамент в скользящей опалубке: 1 – скользящая опалубка; 2 – бетон; 3 – песчаная засыпка; 4 – отмостка.

Под наружной стеной бани и внутренней стеной парной между столбами фундамента на глубину 25–30 см выложите кирпичные стены в один кирпич или в полкирпича выше уровня земли на 20–40 см. Эти фундаментные стены выравнивают цементным раствором и обязательно покрывают гидроизоляцией. Снаружи фундамента укладывают и утрамбовывают глиняную отмостку.
Некоторые дачники между фундаментными столбами делают насыпи из обрезков шифера, шлака, гравия. Для этой цели изготавливают деревянные опалубки. Их устанавливают так, чтобы выступающие концы охватывали фундаментные столбы. Внутри рамы укладывают 2 ряда обрезков шифера, углубляя нижние концы в землю и утрамбовывая ее. Между рядами шифера прокладывают теплоизоляционную минеральную массу.




Бревенчатые и брусчатые стены бани

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые и брусчатые стены хорошо пропускают воздух и пар, держат тепло и своеобразный аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. В бане, сложенной из бревен или бруса, естественная вентиляция. Даже без дополнительной вентиляции в ней сохраняется приятная атмосфера. Кроме того, деревянная баня имеет уютный вид. Дерево обладает магической силой. Находясь в бревенчатой бане, мы чувствуем себя ближе к природе.
Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные и имеют малую звукопроводимость. Однако чтобы сложить такую баню, необходима работа опытных мастеров, плотников высокой квалификации. Выгодно строить такую баню из бревен разбираемых строений.
По конструкции брусчатые стены проще бревенчатых. Современные технологии по обработке древесины позволяют получить брус хорошего качества.

Подготовка бревен

Первым делом подготавливают бревна. Сначала начерно протесывают ошкуренные бревна «под скобу». Разница между верхним и нижним диаметрами должна быть не более 3 см. Совершенно непригодны бревна с верхним диаметром менее 19 см для устройства открытых срубов в средней полосе.
Если вы делаете сруб из более тонких бревен, то впоследствии их нужно обшить снаружи теплой штукатуркой. Учтите то, что сруб садится в течение 3 лет. Поэтому спустя этот срок вам придется его переконопачивать.
Нарежьте подобранные бревна соответственно длине стен. Многие строители вынуждены на этом этапе производить «раскомплектовку». Это происходит по причине конической формы бревен. В этом случае сделайте подбор толстых и тонких концов в одном углу. Обрежьте торцы строго перпендикулярно оси бревна. В противном случае устройство «лапы» будет затруднено, а угол сруба будет выглядеть некрасиво.

Складывание сруба из бревен

Рубленые стены бани собирают так же, как стены изб (толщина стен из бревен – 14–16 см, из бруса – 10–14 см). Они состоят из отдельных венцов, горизонтально уложенных друг на друга и соединенных между собой вставными деревянными шипами, размещенными через 1–1,5 м по длине в шахматном порядке по высоте стен.
Сруб складывают из венцов. В стены с окнами подберите 5 нижних венцов и, в зависимости от толщины бревен, 2 или 3 верхних. В стены, имеющие только двери, подготовьте 2 нижних венца и 5 верхних. Примерно на середине высоты стены будет уложен еще один сплошной венец, который вы затем вырежете в проемах. Нижний венец – оклад – делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы, остальные – рядовые, с меньшим сечением.
На фундамент, покрытый гидроизоляцией, уложите нижний венец. Используйте для этого поперечные брусья в качестве подкладки. Их и нижнюю сторону венца обработайте антисептиком, высушите и покройте слоем гидрозащитной мастики.
Торцы окладных бревен и брусьев не покрываются гидрозащитной мастикой для того, чтобы дерево «дышало».
Между фундаментом и окладом образуется зазор. Его нужно заложить кирпичом и залить цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида в местах контакта с раствором.
Стык бревен верхнего венца делайте косым натяжным замком с зубом. Можно стыковать короткие бревна вертикальным гребнем, не более одного стыка на венец, во всех венцах, кроме нижнего. При этом стыки не должны располагаться друг над другом.

Разметка вертикальных диаметров бревен

Следующий этап после подборки бревен – разметка вертикальных диаметров бревен с обеих сторон. Эту операцию делают для получения правильной разметки «лапы» или гребней и отеса кромок бревна. Иначе обязательно получится перекос. Вам придется выполнять длительную и трудоемкую подгонку врубки.
Размечайте диаметры при помощи тяжелого отвеса. Прикладывайте его к обоим торцам бревен точно посередине. Очертите карандашом линию отвеса.
При складывании сруба из бревен получается выход их концов за пределы стен. Очень давно русские плотники назвали такое выполнение углов «в чашу» или «в обло». Это соединение концов бревен проверено временем, оно делает сруб прочным и хорошо защищает углы от ветра и дождя. С помощью шаблона, который делается из фанеры, толстого картона, нужно разметить «закрой «лапы».
Для примера опишем способ вычерчивания «лапы» для бревен со средним диаметром 22 см (рис. 16)




Рис. 16. Вычерчивание шаблона «лапы»: 1 – квадрат, вычерченный по среднему радиусу бревна; 2 – вычерчивание шаблонов; 3 – готовые шаблоны; 4 – расчерчивание «лапы» на бревне: А – торец, В – закрытая боковая «лапа», С – боковины, D – готовая «лапа».

Вычертите на листе бумаги две одинаковые окружности диаметром, равным среднему диаметру бревна. Если ваши бревна обработаны «под скобу», то средний диаметр будет равен диаметру любого бревна.
Средний диаметр придется вычислять при бревнах разной толщины. Например, в углу сходятся 30 бревен, сумма их диаметров – 690 см. Это число (690) делят на 30 (690:30). Получается 23 см. Это и будет средний диаметр. Проведите через центр две линии при помощи угольника (одна линия должна быть перпендикулярна другой) и соедините точки их пересечения с окружностью. Получится квадрат.
Затем разделите его две вертикальные противоположные стороны на 8 частей, две другие – на 2 части. После этого проведите вертикальную линию через 2 последние точки. Эта линия будет совмещаться с проведенным вертикальным диаметром при перенесении на торец бревна.
Соедините линиями стороны, разделенные на 8 частей. Один шаблон получается со сторонами 6/8 и 4/8 , другой – со сторонами 6/8 и 2/8 .
Наклейте полученные шаблоны на фанеру. Вырежьте их и сделайте маленькие вырезы в местах, где была проведена вертикальная линия. Для удобства пронумеруйте готовые шаблоны. Размечая раскрой бревна, первый шаблон приложите к торцу бревна точно посередине. Постарайтесь совместить вырезы с прочерченным вертикальным диаметром. Затем обведите шаблон по контуру.

Раскрой бревна

После того как вы расчертите торцы, приступайте к обработке бревна. Сначала нужно обтесать его с обеих сторон на длину в полметра. Причем нужно протесать сторону бревна, обращенную внутрь сруба. Расчертите остальные части «лапы» на получившихся протесанных боковинах бревна. Для черчения по бревну приобретите специальный плоский плотницкий карандаш. Можно использовать синие толстые шестигранные карандаши с прочным грифелем.
В бревнах со средним диаметром менее 22 см соответствующие стороны квадратов делите на 12, а не на 8 частей. Затем соедините их таким образом, чтобы получились шаблоны: один со сторонами 8/12 и 6/12 , а другой со сторонами 6/12 и 4/12 .
Сделайте вырез «лапы» в крайних нижних и верхних венцах только со стороны прилегания соседних венцов.
Для того чтобы получилась точная посадка «лапы», сделайте подтесывание постели бревна к верху нижележащего бревна. Проще делать плоское притесывание бревен вместо полукруглого паза. Ширина протесанной постели бревна должна быть равна его радиусу. В этом случае ваш сруб будет плотным.
Для утепления пола делайте стенки между столбами фундамента из вертикальных и горизонтальных коротких бревен, соединенных плоским сплачиванием.


Рис. 17. Размещение шкантов по длине бревна и в простенке.

Горизонтальные венцы соедините между собой обычными шкантами, требующими точного долбления смежных сторон соседних бревен; шканты могут быть заменены нагелями из проволоки диаметром 8–10 мм, забиваемыми в просверленные отверстия через 2 м (рис. 17).
Самым простым и надежным является соединение «в торцевой шпунт», когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна (рис. 18).
Во избежание нарушения горизонтальности бревен в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную сторону от предыдущего.
С нижней стороны у каждого бревна обязательно сделайте паз, которым уложите бревно на круглую поверхность предыдущего бревна. Для предупреждения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соедините друг с другом штырями (шкантами).


Рис. 18. Угловые соединения бревен: 1 –соединение бревна с балкой перекрытия; 2 – в «лапу», 3 – в «чашу»; 4 – соединение внутренней стены с наружной.

Оконопачивание стен

Подогнав бревно, установите его на паклю по всей длине, кроме «лапы», которая должна быть плотной. Вам понадобится на один метр паза 350–400 г пакли. Углы утеплите вертикальными досками. Предварительно уложите под них два слоя рубероида или один слой пакли.
Если нет пакли, возьмите мох. Храните его в куче – этим самым вы защитите мох от высыхания. Сухой мох непригоден, так как он становится ломким. Поэтому перед укладкой мох смочите из лейки раствором зеленого масла с мылом: 0,5 л масла и 200 г мыла на ведро воды.
После устройства крыши бани можно законопатить пазы между бревнами. Для этого заполните пазы паклей или мхом вручную, без молотка, затем – дорожником или конопаткой, что придаст пакле форму валика. Подбирать и направлять паклю можно вдоль паза врастяжку. Можно ее набирать складками и подбивать поперек бревна. Этот способ оконопачивания называется внабор. Он требует больше пакли и применяется при широких пазах.
Чтобы сократить трудоемкость работы и обеспечить ее качество, приобретите нужный инструмент: кривую конопатку для законопачивания углов, дорожник и специальный окованный молоток мушель.
После высыхания сруба швы между бревнами становятся более широкими. Поэтому следующее оконопачивание стен сделайте через год. Осадка рубленых стен – 15 см на 3 м высоты. Поэтому над дверными и оконными проемами оставьте зазор высотой, равной 5 % от высоты проема. Заполните зазор над дверными и оконными проемами и углы сруба паклей и закройте доской.

Сборка стен из бруса

Стены из брусьев сложить значительно проще. Для этой цели используют брусья сечением 150Ч150 и 150Ч180 мм.
Соедините брус «в лапу», в торцевой шпунт или за счет установленных в углах шкантов, которые сделайте из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром 20–25 мм и установите не только по углам, но и в середине бруса (рис. 19).
Завершают складывание стен верхним венцом (мауэрлатом). Его функция – опора для потолка и крыши. Поэтому мауэрлат должен быть выполнен качественно. Подберите для него стройные и крепкие брусья или бревна.


Рис. 19. Угловые соединения бруса: 1 – соединение внутренней стены с наружной на шкантах; 2 – соединение на шпонках; 3 – соединение на шкантах; 4 – пересечение стен на шпонках; 5 – пересечение стен на шкантах; 6 – соединение внутренней стены с наружной на шпонках; 7 – соединение балок перекрытий со стенами.

Монтирование оконных и дверных коробок

Оконные и дверные коробки соедините со срубом пазом, в который входят гребни бревен сруба, пропиленные ножовкой с высоко расположенной ручкой. После этого вырубите топором с торцов по предварительной разметке.
Установите нижний брус с подоконной доской на пакле. Следующая операция – вставка боковых стоек. Для этого подготовленные стойки плотно вбейте в гребни на паклю и затем вставьте верхний брус. Сопряжение подоконника и боковых отсеков должно быть очень плотным (для защиты от дождя и снега). Для предотвращения загнивания коробку обтяните по наружному контуру двумя слоями рубероида.
При изготовлении или покупке оконных переплетов, помимо качества работы, обращайте внимание на их рисунок. В бане делайте небольшое окно со стеклами в толстых рамах, пропускающими мало света. Оконные коробки устанавливайте в стенах тщательно, с выравниванием по отвесу и уровню и оконопачиванием (желательно использовать заполнители, изготовленные с помощью современных технологий) щелей между проемом и коробкой.

Обшивка стен

Сложенные стены должны немного осесть. Только после этого обшейте их «вагонкой» толщиной 16 мм с одной или с обеих сторон. Желательно, чтобы они имели шпунтовку или фальцовку. Крепите «вагонку» по рейкам, прибитым к стене. Между обшивкой и стеной образуется зазор, облегчающий сушку обшивки после банных процедур. С внутренней стороны между брусом и «вагонкой» проложите пароизоляцию из фольги, пергамина.
Моечную комнату можно снизу обшить влагонепроницаемым материалом.

Каркасные стены бани

В последнее время широко распространены бани с каркасными или панельными стенами (рис. 20). Бани такого типа наиболее экономичны по стоимости. На них требуется лесоматериала примерно в 5 раз меньше, чем для рубленой бани. Кроме того, каркасная баня более теплая.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37