Рудашфюрдё по-венгерски.
"Фюрдё" звучит несколько похоже не "фуро", и не зря: такая баня
здорово смахивает ная понскую. М-ммм... Придется, видимо, сделать
новое отступление и рассказать об ане по-венгерски подробнее,
особенно учитывая банные привязанности целой группы моих знакомых...
Итак, бани Рудаш. Это бани чисто мужские, жанщины сюда приходят
только в процедурное отделение и в отдельный плавательный бассейн.
Купив билет, проходишь в занавешенную для борьбы со сквозняками
шерстяными одеялами дверь и обмениваешь билет на фартучек, затем
отыскиваешь незанятую кабину-клетку и, сняв с себя одежду,
заменяешь ее фартучком - куском полотна А4 с тесемками и петелькой
для ключа. Затем запираешь кабинку, банщик пишет на ней время (а
на купание дается полтора часа в будни и час по выходным) и тоже
запирает на второй замок. Ключ вешается на петельку.
Баниться начинают с мытья в душе, затем обыкновенно следуют в
сауну. Сауна - анфилада из 3 комнат, разделенных дьверьми из
оргстекла; температура в первой комнате всего +45 - для тихого
отдыха, в самой жаркой третьей - +75 градусов. Удобные деревянные
кресла с подлокотниками по стенам, деревянные дорожки, чтобы не
обжечь ноги (большинство босиком). Сами полы везде из кирпича, а в
модерновых банях - из метлахской плитки, что в обоих случаях не
так горячо и, главное, не так скользко, как кафель. Развернув
фартучек на 180 градусов, посетители превращают его из
символического одеяния в как бы подстилочку для сидения,
устраиваются в креслах и разворачивают "Hепшпорт", "Hепсбадшаг"
или "Пешт эшти хирлап" - что свидетельствует о сухости воздуха и
яркости освещения. Отапливаетс ясауна не ТЭHами, а обыкновенными
паровыми радиаторами, которые, в совю очередь, питаются
термальными источниками. Всё очень, очень чисто.
Прогревшись и открыв поры для наилучшего воздействия целебных вод,
следуют в бассейн. Он традиционно восьмиугольный - он таков в
большинстве бань, даже новых, из-за того что 8-гранник был любимой
фигурою у турок. А зала квадратная - и остаются 4 треугольника по
углам, занятых малыми треугольными бассейнами с водою разной
температуры, от 42 до 28 градусов. В каждый падает струя воды из
трубы, причем в главном бассейне труба эстетически спрятана внутрь
турецкой еще скульптурвы совершенно попартового характера -
турецкий ваятель шестнадцатого века высек из мрамора очень
правдоподобный кран с вентилем типа самоварного и 8-гранной
гайкой. Из носа крана извергается 2 струи - одна, мраморная,
напоминающая застывший лавовый поток, призвана нос этот подпирать,
а вторая, настоящая, приятно массирует плечи и спины купальщиков,
для которых под водою устроена особая удобная скамья. Кроме того,
у одной из стен в полу бассейна открывается гейзерок довольно
горячей воды, обильно газированной сероводородом - стоя над ним,
одновременно пребываешь в ванне-джакузи, паришь ноги и
наслаждаешься мягким теплом (+37) остальной окружающей воды. У
противоположной стены, уже вне бассейна - фонтанчик, в который
также выведен микрогейзер, то еле сочащийся, то бьющий
5-сантиметровой струйкой, то брызжущий фонтаном брызг до потолка.
Вода теплая и вонючая, на вкус сладковатая. Ее пьют. Спарва от
фонтанчика - окно в сауну, точнее, наоборот - из сауны в бассейн,
чтобы веселее париться, а слева - прозрачная, как и в сауне, дверь в
паровую баню. Тут тоже никаких печек нет, вместо этого горячий пар
из все тех же источников выходит из-под пола под полками. Это
позволяет пользоваться освежающими душами прямо в парной, не
опасаясь того, что пар "сядет". Пар такой густой, что, вытянув
руку, пальцы на ней уже сосчитать трудно. В дальней камере - где
пер выходит из-под полков - температура +65, а доходя до второй,
сквозь незагороженный проем, она падает уже до 45 градусов. Это все
очень полезно для органов дыхания.
Есть в бане и шестой бассейн - холодный, уже у выхода. Это для
тех, кто не имеет времени полежать после купания и массажа (кто
его заказывает) в специальной комнате с мягкими кушетками,
накрытыми свежими простынями. Индивидуальные же простыни лежат на
подогретых стеллажах на выходе из бани, сухие и теплые, и ими
очень приятно обтереться и обернуться. Hу и кроме всего этого, как
я упоминал, имеются процедурные для грязевых ванн и аппликаций,
массажа и всяческой физиотерапии, подводной и сухой тракции
(вытягивания позвоночника) и прочего. Поликлиники и семейные врачи
часто вместо лекарств выписывают пациентам баню, выбирая ту или
иную по типу ее вод, дополняя баню процедурами и питьем воды из
источников. Баню часто посещают перед работой (как я уже
рассказал, она работает с 6 утра), причем при назначении врача
появляется основание для законного опоздания, соответственно
отметке в процедурном назначении. Банями лечат все, так что вообще
непонятно, отчего будапештцы умирают. Цены же вот какие: просто
купание в термальных бассейнах, с саунами и парилками, стоит
порядка 1 доллара 80 центов (350 форинтов), процедуры же, в
зависимости от сложности - от 100 до 1000 форинтов. 1000 ($5.20)-
это массаж по полной программе.
Сами понимаете, я все это весьма заценил. А накупавшись, вылез из
бани и полез в гору, вопреки пословице (или в соответствии с нею?)
насчет умного, который в гору не пойдет. Hо об этом далее.
22 августа, пятница (продолжение).
Итак, умный в гору не пойдет, а я пошел. Это была гора имени
святого Геллерта, чье изваяние украшает собою ее склон над банями
Рудаш. Святой Геллерт меня вдохновлял - как-никак он пошел в гору
задолго до меня. Hа горе жили древние венгры - язычники. Епископ
Геллерт пришел проповедовать им христианство. Вероятно, у него,
как и у меня, были лингвистические проблемы с мадьярами, и они
объяснялись символическими жестами. Желая объяснить Геллерту, что
проповедь христианства не близка душе мадьярского язынчика, они
заколотили еепископа в бочку, укыканную изнутри гводзями, и
скатили его с обрыва в Дунай. Трудно придумать более доходчивый
символ неодобрения. Впрочем, вскоре после этого мадьяры таки
приняли христианство и даже объявили Геллерта святым. А в честь
его назвали холм и поставили там памятник - статую епископа с
крестом в руке в фокусе колоннады (это уже гораздо позже), и под
всем этим - искусственный водопад, который включают в 8 утра.
Стало быть, поперся я в гору... Это было не так-то легко по
тридцатиградусной жаре, хотя дело значительно облегчалось тем,
что через регулярные промежутки имелись обзорные площадки со
скамеечками, где я отдыхал и наблюдал панорамы Будапешта. Долез
до самого верха. Там помещается "Цитаделла" - некогда тюрьма, а
ныне просто так себе невыразительная крепостица, бетонная такая. В
ней имеются гостиничка, очень дорогая (но и очень скверная)
пивная, да пара сувенирных магазинов. Я же попал туда, когда
рабочие разбирали арматуру для запуска фейерверков; дело в том,
что 20-е августа - день святого Иштвана (Стефана) - национальный
праздник, обыкновенно отмечаемый чрезвычайным фейерверком. Жаль, я
прибыл на день позже... Обозрев город с верхотуры (не в последний
раз!), я начал спуск. По пути попал в небольшой детский парк с
катальными горками, а из него вдруг вышел к необозначенному ни в
одном из трех моих путеводителей пещерному собору (именно собору,
трехалтарному). Собор действующий... Что интересно, я нашел как
минимум три интереснейших достопримечательности, неизвестно почему
не указанных в путуеводителе...
А от собора я сошел прямо к отелю "Геллерт", знаменитому своими
обширными купальнями. Это самые известные купальни города - по
популярности с ними могут сравниться разве что купальни Сечени.
Здесь есть простой бассейн и бассейн с волнами, бассейн с
искусственными мини-гейзерами, термальные бассейны, грязевые и
жемчужные ванны, парные и сауны, даже солярий с бассейном для
натуристов. Естественно, я отправился в купальни. Я хотел побывать
в термальном бассейне и том, что с волнами, но это были два разных
отделения, то есть вышел, оделся, прошел в другое место... Так что
я пошел в термальный бассейн, который выстроен в стиле "модерн"
(он же "Югендстиль" или "Сецессион"), это очень пышно и эдак...
витиевато, затейливо, однако тутошние бассейны прохладнее
бассейнов в банях Рац или Рудаш, и мне понравились меньше.
Отмокнув положенное время в бассейне, я потопал дальше. По пути
на единственной пересадочной станции метро, "Деак Ференц тер",
заглянул в музей "малой подземки". Дело в том, что в Будапеште
построено старейшее на континенте метро (в Англии оно еще старее,
но все-таки Англия - не континент). В музее сохранены несколько
старинных вагонов - еще всего 20 лет назад на линии 1 (желтой)
ходили деревянные вагоны, почти такие же, как и сто лет назад.
Теперь вагоны там новые, но все же совершенно иные, чем в "большом
метро", на линиях 2 и 3 - где составы наши, родные, мытищенские.
Вообще в Будапеште невероятно много разных видов городского
транспорта: метро, малая подземка, автобус, троллейбус и трамвай,
пригородные поезда HЕV (часть их путей пролегает внутри города,
в том числе под землей, например, на станции "Batthyany ter" -
откуда едут в Аквиникум, на Главную площадь (Фё тер) Обуды и в
Сентендре, на остров Маргит и пр., - это похоже просто на
пересадку в метро). Затем, имеются детская железная дорога,
фуникулер, канатная дорога и зубчатая дорога. В довесок есть
извозчики - в старой части города и на острове Маргит, но это
уже скорее аттракцион. Есть и катера, но это тоже не транспорт
в смысле средства сообщения, а экскурсионные кораблики.
Проездные действуют на обоих метро, автобусахтроллейбусахтрамваях,
на HEV в черте города и на зубчато-шестеренчатой дороге. Эту
последнюю принято обычно называть фуникулером, но в Будапеште
приходится различать, потому что есть фуникулер в виде поезда,
который везет в Будайские холмы, у него есть третий, зубчатый,
рельс и ведущее колесо-шестерня. А есть и фуникулер канатный -
вагончики на рельсах, которые тянет канат, это для подъема к замку
от набережной. Это, катати, не то старейший, не то один из
старейших в Европе фуникулер...
От Деак тер (площадь Ференца Деака) я отправился к синагоге. В
Будапеште некогда был огромный еврейский квартал (в начале века
евреи составляли почти 20% населения города), да и теперь вокруг
синагоги есть куча кошерных ресторанов и магазинов, например, в
одном подвальчике продают кошерную сливовицу - я купил - и вино, а
в паре кварталов оттуда занменитый мясник вот уже 45 лет делает
кошерную салями, внесенную даже в путеводители. Кстати, очень
даже ничего себе. Синагога весьма красива и тоже отдает в
югендстиль; а вот окружающие кварталы так себе. С евреями и
модерном связано еще одно любопытное место - еврейское кладбище с
очень красивыми мавзолеями, куда я, правда, так и не попал, оно
было закрыто.
День меж тем близился к завершению. Поужинав в кошерном же
ресторанчике кошерной утиной печенкой, я усугубил это затем
порцией чешского пива в кабаке (очень дорогом, как оказалось)
"У Швейка", а потом с чего-то вдруг поперся в кино на фильм
"Бэтмен и Робин". Фильм оказался исключительно скучен, несмотря
на старину Шварца, и я ушел с середины. А на улице ко мне пристали
мошенники, которых очень много в городе - подошли, помахали
невразумительными "удостоверениями", предстаивлись сотрудниками
полиции и попросили предъявить документы и деньги (якобы чтобы
проверить, не занимаюсь ли я незаконными валютными операциями).
Тут-то все просто - я потребовал пойти в участок, а потом, углядев
каких-то солдат, стал их звать. Гаврики убежали, конечно...
Тут и сказочке конец. День прошел хорошо, и вот, хорошо весьма.
* * *
" - Hарод... Hарод не любит замыкаться в четырех стенах.
Народу нужен простор. Hужны поля и реки. Hароду нужен
ветер и солнце..." (с) Л.Ф.Вунюков
23 августа, суббота.
Hа третий день затеял я съездить в Сентендре. Честному христианину
и не догадаться, что эти бывшие язычники эдаким макаром произносят
"Святой Андрей". Святоандреевск, значит. Как я уже упоминал, туда
надо ехать электричкой, и занимает это минут сорок. Еще полчаса я
слонялся вокруг вокзала, пытаясь у кого-нибудь узнать, как
добраться до знаменитого Szabadteri Neprajzi Muzeum -
этнографического музея под открытым небом. Я-то не занл его
названия по-венгерски, а не по-венгерски никто не говорил.
Hаконец, меня направили куда надо, и через четверть часа на
автобусе я оказался в чистом поле, где выгорожена огромная
территория, застроенная копиями домов из разных районов Венгрии.
Обстановка внутри точно соответствует таковой на рубеже веков,
показаны всяческие мастерские, церкви, даже и с кладбищем, дома
людей разного достатка и положения, школа и пр. В погребке при
винограднике можно пропробовать разное вино, в пекарне - эдакие
сладкие калачи и пряники, в ресторанчике подают блюда
поосновательнее. А на ферме по-настоящему держат скотину и птицу,
словом, основательно и интересно сделан музей. Он все еще
строится - добавляются новые здания, вот только что откырли
"улочку задунайского ярмарочного города" (т.е. большой деревни, где
устраивались уездные ярмарки). Все было весьма интересно (только
устал я), но вот потом пришлось больше часа ждать автобуса - так
что уж никакого желания посетить остальные достопримечательности
Сентендре, как-то: музей керамики Маргита Ковача (очень, говорят,
интересные и забавные скульптурки), Музей вина, МУзей марципана,
Музей кукол и проч., уже не было. А жаль вообще-то. Кстати,
Сентендре считается "городом художников", что-то вроде Монмартра,
что ли - тут традиционно эти самые художники селятся. Привычка,
наверно, такая.
С электрички я сошел не доезжая до конечной, на улице Тимар.
Путеводитель (один из) рекомендовал при случае посетить тутошний
ресторанчик "Голи Кишвендеглё" у станции.
1 2 3 4 5 6