Именно поэтому уровень жидкости уже при посадке растений должен оставаться на 3 см ниже решетки, а позднее, при полном развитии растений (после того как их корни уже достигнут раствора), его необходимо понизить еще больше - до 5-6 см. По той же причине нужно регулярно увлажнять слой субстрата на решетке (здоровые корни могут дышать очень интенсивно) и дополнительно тщательно уплотнять края выемки между краем пленки и решеткой при помощи мха или торфа. Тогда в пространстве "Влажной зоны" будет создана такая влажность воздуха, что корни растений будут чувствовать себя хорошо (рис.40).
Рис. 40. Разрез гидропонной установки: 1 - бетонное корыто; 2 - рама из планок; 3 - проволочная сетка; 4 - слой субстрата (мох); 5 - краны для регулирования уровня раствора; 6 - "влажная зона"; 7 - питательный раствор.
В период выращивания растений может случиться, что уровень раствора вследствие естественного испарения понизится больше чем на указанные 6 см и, следовательно, влажная зона станет слишком большой.
В этом случае, не дожидаясь очередной смены раствора, следует пополнить убыль чистой водой. Дело в том, что слишком большая влажная зона также нежелательна. Влажность воздуха в ней тогда слишком низка, а, с другой стороны, корни начинают образовывать "бороду" за счет роста надземных органов, и этого следует избегать.
Стремясь обеспечить непрерывное обильное питание растений, мы и в этом случае будем полностью заменять раствор через каждые 2-3 недели. Использованным раствором можно поливать обычные грядки. Однако, как же удалить раствор из выемки?
Вычерпывание раствора нежелательно, потому что при этом очень легко повредить пленку. Кроме того, для этого пришлось бы оставить один конец решетки незасаженным для проведения этой неудобной работы.
Находчивая голова всегда выйдет из затруднительного положения. Мы можем значительно облегчить смену раствора, врыв в землю рядом с выемкой какой-нибудь резервуар, например железную бочку (рис.41). Теперь достаточно опустить конец короткого шланга в раствор, отсосать из него ртом воздух и опустить второй конец шланга в яму или бочку, и раствор сам начнет переливаться из выемки в бочку, откуда его можно вычерпывать по мере надобности для распределения по грядкам. Для ускорения процесса шланг следует брать довольно большого диаметра.
Рис. 41. Этим способом очень легко удалить раствор установки: 1 - стенка бассейна; 2 - земляная выемка; 3 - шланг для перекачки раствора; 4 - бочка, врытая в землю; 5 - пластическая пленка.
Удаление раствора из выемки, конечно, значительно облегчается, если установка приподнята над уровнем земли. Однако это связано и с некоторыми отрицательными моментами, заключающимися в том, что в этом случае требуется больше строительного материала и необходимо сооружать прочную опору со всех сторон из досок или другого материала. Сюда же относятся большие, чем в почве обычных грядок, скачки между дневными и ночными температурами. Правда, эти колебания температуры отражаются не очень сильно, если они не достигают крайних значений.
Рис. 42. Бетонированные выгоночные гряды для водной культуры в саду: 1 - выгоночные грядки; 2 - питательный раствор; 3 - бочка для сливания раствора.
При сооружении описанной гидропонной установки в открытом грунте и при работе с ней мы приобрели опыт и знания, которые необходимы для успешного применения гидропонного способа в садоводческой практике. Теперь от нас самих зависит, как изменять форму и размеры, местоположение и конструкцию установки. Само собой разумеется, мы точно так же можем соорудить настоящий парник с рамами и взять в качестве строительного материала цемент (рис.42) или сделать гидропонный балконный ящик, который после соответствующего увеличения размеров будет служить законченной цветочной витриной. Начальный стимул мы уже получили, а практическое претворение знаний - это уже наше дело. Нужно лишь всегда помнить о только что усвоенных принципах и применять их в деле, и тогда наши усилия увенчаются полным успехом.
После гидрокультур и гидропоники, с которыми мы уже познакомились, обратимся теперь к культуре сухих солей, или так называемой хемокультуре, также открывающей перед любителями много интересных возможностей.
Мы уже знакомы с выращиванием растений на стенках их мха, которое относится к этой категории методов, и после него научились еще многому, а поэтому можем без опасений отважиться на большее, например на создание садика на плоской крыше, если такая крыша имеется.

ГАЗОН ИЛИ ЦВЕТНИК НА ПЛОСКОЙ КРЫШЕ
Это не обязательно должна быть только крыша. Вполне подходит любая плоская поверхность, лишенная естественного почвенного покрова. В этом случае в отличие от вертикальных стенок из мха наша культивационная площадь снова становится горизонтальной.
Сад на крыше не должен требовать большого ухода. По этой причине до недавнего времени приходилось пользоваться большими количествами почвы, которая должна была служить резервом влаги и питательных веществ. Это, в свою очередь, требовало солидной конструкции крыши, способной выдержать не только вес земли, но и требовавшиеся средства герметизации, гравия, обеспечивающего хорошую проницаемость и сток. Неудивительно поэтому, что сады на крышах встречаются столь редко.
Культура сухих солей в значительной степени упрощает проблему устройства садов на крыше и позволяет резко снизить расходы по сравнению со способом сооружения, практиковавшимся до настоящего времени. Фактически устройство сада на крыше без всякой почвы - очень простое дело.
Прежде всего нам нужна прочная водонепроницаемая пластическая пленка, не содержащая ядовитых для растений веществ и не меняющая своих свойств под действием низких температур. Используя эту пленку, мы сооружаем в намеченном месте плоскую выемку, причем края пленки шириной 5-7 см загибаем кверху и удерживаем их в этом положении дощечкой или камнями. (При недостаточной ширине имеющейся в продаже пленки можно изготовить листы нужной ширины из нескольких отрезков пленки в специальных мастерских и даже в любом крупном парниковом хозяйстве, где метод "сваривания" пленок при невысокой температуре обычно хорошо освоен.) Дно нашей установки должно быть по возможности горизонтальным, однако при небольших размерах наклон в 1-2о не имеет значения. Однако в больших установках дно должно быть совершенно горизонтальным.
На случай переполнения установки водой при проливном дожде нужно предусмотреть возможность сброса воды. Для этого вполне достаточно на некоторое время опустить в одном из углов приподнятую кверху пленку.
В качестве субстрата мы используем торфяную крошку, перемешав ее предварительно с полным удобрением из расчета 3 кг удобрения на 1 кубометр крошки. Однако прежде чем расстилать торф в установке, дно ее необходимо засыпать слоем мелкого гравия высотой примерно 1 см, который должен обеспечить дренирование. На гравий укладывают хорошо увлажненный торф слоем толщиной около 6 см, слегка выравнивают его и затем чуть-чуть уплотняют. Теперь установка готова для высадки растений (рис.43).
На готовую культивационную площадь мы по собственному выбору можем высаживать любые летние цветы, кустарники и даже небольшие деревца, как в обычную почву. Можно, конечно, засеять ее газонными травами. При высадке растений с большим комом можно без опасений окучивать их торфом. Ком не будет размыт даже сильным дождем.
Так же как и в настоящем саду, мы можем положить на крыше плоские камни или плитки для того, чтобы ходить по ним, не повреждая газона. Помимо чисто декоративного значения, плитки защищают газонные травы до образования сомкнутой и плотной дернины. Укладывая плитки, нужно лишь проследить, чтобы они легли на мягкий торф и ни в коем случае не происходило повреждения пленки.
Посев газонных трав очень несложен. Слегка заделанные в торф семена не нужно уплотнять сверху и следует лишь позаботиться о том, чтобы поверхность торфа всегда была слегка увлажнена. При засушливой погоде обязательно ежедневное опрыскивание или полив из лейки.
Первое скашивание (лучше всего косой) проводят при высоте трав около 8 см. В последующем траве не дают отрастать выше 5 см.
При проведении всех работ плиты для хождения по газону очень кстати. Они облегчают также и полив, который в зависимости от погоды проводят каждые 3-6 дней, а также и внесение удобрений.
Рис. 43. Газон или цветник на плоской крыше:
1 - пластическая пленка; 2 - край пленки, обложенный кирпичом; 3 - крупный песок; 4 - торфяная крошка с добавленным удобрением.
В течение всего лета субстрат поддерживают настолько влажным, чтобы из горсти его всегда можно было без большого усилия выжать несколько капель жидкости. Большая влажность уже будет затруднять дыхание корней, поэтому после каждого сильного дождя нужно на какое-то время опустить край пленки и дать избытку воды стечь.
В течение первого месяца после высева семян можно не беспокоиться о внесении удобрений: их резерв создан заранее при подготовке субстрата. Однако, спустя месяц, на каждый квадратный метр площади сада разбрасывают по 40 г полного удобрения и сразу же после этого проводят опрыскивание растений чистой водой, чтобы смыть с них приставшие частицы солей и предотвратить возможные ожоги.
Вряд ли необходимо указывать, что подобный садик может быть создан на любой вымощенной, асфальтированной или бетонированной площадке, если в этом месте, помимо обеспечиваемых нами воды и элементов питания растений, достаточно света и тепла.
Закончив работу по устройству сада, прервемся ненадолго, чтобы подумать, как еще можно использовать метод сухих солей. В этом случае так же можно воспользоваться уже накопленным опытом.
Один практик-садовод столкнулся весной с такой проблемой: как лучше всего сохранить в течение длительного времени посадочный материал, оказавшийся излишним при перепланировке насаждения, но намечаемый для позднейшего использования. Решение оказалось удивительно простым. Он сложил из кирпича, не скрепляя его цементом, невысокую стенку вокруг площади со слоем торфяной крошки толщиной 15 см.
К крошке было добавлено основное удобрения из расчета 3 кг на 1 куб. м торфяной крошки. На эту площадку он и высадил временно саженцы, уход за которыми сводился лишь к поливу. Растения образовали такую хорошую корневую систему, что перенесли пересадку на постоянное место без всякой задержки в росте.
Невольно узнав об этом, можно подумать о сооружении выгоночной торфяной грядки под стеклом.

ВЫГОНКА РАССАДЫ И РАННИХ ОВОЩЕЙ НА ТОРФЕ
Это, вероятно, наиболее дешевый и тем не менее очень удачный вариант выращивания растений без почвы. Многие садоводы-любители, имеющие парнички, безусловно вздохнут с облегчением, узнав, что им нет необходимости тратить время и энергию на приобретение подходящего навоза. Кроме того, в этом случае не нужна хорошая компостная почва, потому что работа ведется с чистой торфяной крошкой.
Углубим дно парника или выгоночной грядки так, чтобы оно было на 15 см ниже поверхности почвы, и затем, не прибегая в этот раз к помощи пленки, заполним все пространство предварительно обработанной торфяной крошкой. Под предварительной обработкой в данном случае подразумеваются добавление 2 кг гашеной извести на 1 куб. м крошки, тщательное перемешивание и увлажнение всей массы торфа. Заполненную таким образом раму можно теперь засаживать рассадой или высеять семена (рис.44). Все овощные культуры будут чувствовать себя под стеклом хорошо и быстро расти, если мы будем регулярно поливать их хорошим питательным раствором. (Не забудьте покрыть битумной краской резервуар с раствором!) После подкормки раствором следует немедленно провести полив чистой водой, которой омываются все части растений для удаления остатков раствора. Не нужно только забывать, что под слоем торфяной крошки на этот раз нет никакой пленки и, следовательно, избыток раствора может свободно просачиваться в подпочву. Поэтому целесообразно всегда расходовать лишь столько раствора, сколько необходимо для того, чтобы торфяная крошка всегда оставалась влажной, но никогда не перенасыщалась влагой.
Рис.44. Парник, набитый торфом.
Перечень достойных внимания устройств для беспочвенного выращивания растений ни в коей мере не завершается описанием выгоночных гряд. Цветоводы и садоводы-любители открыли массу других возможностей применения метода, с помощью которых можно с пользой для себя реализовать его преимущества. Перечислить все их просто невозможно, поэтому объединим их в группы и укажем, к чему сводится дело в каждом случае.
I. Использование возможности снабжать растения приблизительно в оптимальных количествах водой и питательными веществами и создание для них таких условий обитания, в которых они себя будут хорошо чувствовать (стоит вспомнить, например, о дыхании корней). Растения отблагодарят нас, как показывает практика, более ранней, более обильной и высококачественной продукцией.
II. Экономия затрат рабочего времени которое мы без сомнения - а в этом легко убедиться - можем использовать для собственной пользы или удовольствия.
Давайте же сами придумывать другие варианты и приемы выращивания растений без почвы и отважимся на первые самостоятельные опыты. Основные положения, с которыми необходимо считаться, нам известны. Конечно, могут быть и неудачи, но и они пойдут на пользу, потому что, без сомнения, многому нас научат.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
У нас много возможностей получения растительного материала, требующегося для засаживания сооружаемых нами устройств, а именно:
а) мы можем переводить на беспочвенную культуру растения, выращенные традиционным образом, - с комом почвы;
б) можно использовать растения, выращенные в так называемой стандартной почве, то есть в смеси стерильной подпочвенной глины с трудно поддающимися разложению органическими примесями;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15