сокращается размер листьев - они становятся пропорциональнее по отношению ко всему миниатюрному дереву. Очень важно производить стрижку вовремя. В качестве примера приведем акацию Фарнези, стричь которую следует не позже октября. Дело в том, что после октября рост этого дерева резко замедляется. Для того чтобы любоваться цветами, не следует портить облик растения. Лучше дождаться цветения дерева (а оно произойдет в последующие несколько месяцев). При этом если стрижка прекращена до наступления октября, длинные ветки будут продолжать отрастать, полностью нарушая заданную форму бонсаи.
Ненужные почки следует выщипать или выломать после их появления. Растению совершенно ни к чему расходовать на них питательные вещества. После того как на побегах образуется четыре или пять междоузлий, проводят обрезку и оставляют не более двух. После проведенной операции новые побеги вырастают более тонкими, с меньшими по размеру листьями. Стрижка должна производиться на протяжении всего сезона роста (а шелковицы, персика и сливы - каждые две недели). Для зацветания новой ветки (побега) надо подождать развития и созревания почек. После этого часть ветки над почкой, из которой желателен рост нового побега, отрезают. Повторная стрижка может быть произведена в сезон дождей, во время сокодвижения. Вообще во время дождей рост дерева происходит особенно интенсивно, и это надо иметь в виду, чтобы не получилось резкого искажения намеченной формы. Во избежание этого надо как можно быстрее удалить большую часть новых, быстро разрастающихся побегов с увеличенными междоузлиями и большими листьями. Нужно хорошо представлять себе каждый конкретный вид дерева в естественных условиях. Это очень важно в работе по уменьшению размера листьев, чего добиваются путем последовательной стрижки.
Некоторые представители рода фикус (например, фикус бенгальский и фикус зеленеющий) изначально имеют очень большие листья. Поставив перед собой задачу уменьшения размера листьев, фитодизайнер должен помнить, что одна или две стрижки за сезон роста обеспечивают новый прирост побегов. А это значит: процесс уменьшения размера листьев будет проходить медленно, дальнейшая же стрижка приведет к тому, что на дереве останется редкая листва до следующего вегетационного сезона.
Существуют растения, рост которых продолжается в течение большей части года. И, если оставить это без контроля, не вести постоянное наблюдение за процессом, не формировать их, они в конце концов утратят форму и весь заранее задуманный облик бонсаи будет нарушен.
При работе с хвойными породами (сосной, можжевельником) кончики веток никогда не состригают ножницами, так как это ведет к порче оставшихся хвоинок, а также некоторых будущих почек, появляющихся из молодого дерева. Рост сосновых почек, не ограничивают до тех пор, пока иголки не начнут разделяться. Тогда, осторожно зажав почку между ногтями большого и указательного пальцев, ее как бы "вывинчивают" (выщипывают), и после остаются лишь некоторые из хвоинок. Очень скоро на молодом дереве начнут развиваться новые почки, и в результате кончик ветки естественным образом станет густым и пушистым. Очень важно определить точный период для выщипывания почек. Если эту операцию проводить с опозданием, то некоторые из вновь появившихся почек в дальнейшем придется удалять. Все хвойные деревья необходимо выращивать подобным образом для обеспечения нормального роста. Молодые хвоинки сосны (более короткие и более светлые) можно удалить из растущего кончика в любое время и тем самым лишить ветку возможности разрастись до чрезмерной длины. Можжевельник (J. prostrata) - характерный пример хвойного растения, почки которого регулярно выщипывают на протяжении года, тогда как сосны и другие хвойные породы предусматривают однократное "выщипывание" в год.
В климатических зонах с прохладной зимой, где рост можжевельника в этот период значительно замедляется, рекомендуем отложить работу по ~уменьшению~ размеров дерева примерно на год. Таким путем с октября удастся на время сохранить всю красоту хвои дерева. В тех районах, где рост растения продолжается и в зимнее время, работу по уменьшению размера листьев не прекращают.
Многие начинающие любители полагают, что после того, как они успешно придали форму и высадили бонсаи в контейнер (или приобрели изначально достаточно качественный экземпляр), работу над миниатюрой можно считать законченной. На самом деле это заблуждение, так как только планомерное и тщательное выполнение всех предписанных процедур подрезки и стрижки на протяжении не одного года придает бонсаи желанный облик настоящего дерева.

СТРИЖКА ЛИСТЬЕВ
Данный технический прием направлен на стимулирование роста новых тонких побегов и тем самым на увеличение количества листвы с параллельным уменьшением размера листьев.
Будьте внимательны! Эту процедуру необходимо выполнять исключительно на здоровых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями. На слабых ветках листья трогать не следует. С каждой здоровой ветки их срезают таким образом, что остается в запасе какая-то часть от черешка, и, следовательно, нет угрозы нечаянному нанесению повреждения соседней почке. Если ветка кажется здоровой и в то же время не такой буйно разросшейся, как остальные, половину листьев срезают вдоль средней жилки листа. Через несколько дней станет видно, что почки на осях каждого удаленного листа получат стимул к новому росту, и позднее дерево покроется маленькими свежими листьями.
На цветущих деревьях стрижку листьев не производят, так как можно случайно срезать цветочную почку - бутон и тогда дерево не сможет зацвести.
Во время роста почкам требуется максимальное количество воды и солнечного света.

ПОДКОРМКА
В процессе работы над бонсаи дерево должно получать в необходимом количестве и влагу, и питание. Ясно, что без подкормки удобрениями не обойтись. Более подробные сведения на эту тему можно почерпнуть во многих книгах по садоводству, однако для выращивания бонсаи, пожалуй, хватит избирательной информации.
Удобрения подразделяются на органические и минеральные. Первые в свою очередь делятся на растительные и животные. К растительным удобрениям относятся лиственный перегной, те или иные отходы от жмыха, который не представляет особого труда достать, - в большом количестве он используется для откорма скота. Животные удобрения - кости, рыба, куриные потроха, костяная и кровяная мука. Что касается коровьего навоза, то он слишком тяжел и груб, его не следует использовать при выращивании бонсаи. Древесная зола в большей степени служит почвенным компонентом, чем удобрением. Если к органическому удобрению добавить десять процентов золы, это позволит предохранить почву от закисания. Ил - также отличное удобрение, особенно в сочетании с компостом. Кроме того, в компост можно добавить небольшое количество костной муки - это отличное, медленно действующее удобрение.
Очень полезны и минеральные удобрения, приготовленные с правильным соотношением азота, поташа и фосфора. Особенно эффективны они растворенные в большом количестве воды. Целесообразно в разное время параллельно использовать органические и минеральные удобрения, но никогда не следует делать смеси из них. Минеральные удобрения наиболее удобны для тех, кто местом установки бонсаи избрал площадь на бетоне или на веранде. Однако применять эти удобрения надо достаточно осторожно, так как передозировка может привести к серьезному повреждению или даже к гибели бонсаи. До тех пор, пока не будет приобретен достаточный опыт, лучше недодавать растению минеральных удобрений. Возможно, наиболее безопасна технология приготовления раствора из жмыха, в который добавляют поташ и древесную золу для нейтрализации почвенной кислотности. В целом эта смесь, без сомнения, является качественным удобрением, которое без всяких опасений можно применять при выращивании различных типов бонсаи. Но нельзя не отметить и один существенный недостаток - смесь издает крайне неприятный запах, вследствие чего не рекомендуется подкармливать ею растение перед экспонированием в помещении.
Удобрение на жмыховой основе готовят примерно из двух килограммов сурепки или другого жмыха, например из кунжута. Жмых замешивают в 20-литровой емкости воды с добавлением ста пятидесяти граммов золы. Уровень воды в емкости должен не доходить до горлышка примерно на пятнадцать сантиметров. Полученную смесь тщательно размешивают, накрывают сверху плотно подогнанной крышкой (во избежание скопления мух, распространения неприятного запаха и испарения) и оставляют в таком виде до начала брожения. На это уходит около двух недель летом в два и раза больше времени холодной зимой.
Если емкость заполнить водой по самую верхнюю кромку, жидкость из нее выльется. Удобрением является только жидкая часть смеси, ее отцеживают, разливают по бутылкам и хранят в плотно закупоренном виде. Впрочем, разливать по бутылкам не обязательно - можно хранить удобрение и в изначальной емкости.
Прежде чем начать подкормку бонсаи, полученную смесь разбавляют в пропорции 1:10 (крепкий раствор) и 1:15 (относительно слабый раствор). Рекомендуется придерживаться четкого расписания, например отвести для этой процедуры один день в неделю.
Весной, во время возобновления роста деревьев, используют слабый раствор, а с наступлением жарких летних дней подкормка удобрениями должна быть прекращена. Не рекомендуется применять удобрения во время сезона дождей: большей частью они будут потрачены впустую. Кстати, в этот период в них нет особой нужды, особенно если до этого подкормка удобрениями проводилась регулярно.
По окончании сезона дождей следует возобновить еженедельный график подкормки с использованием слабого раствора вплоть до того, как бонсаи погрузится в период покоя. Перед этим полезно полить растение одной или двумя порциями более крепкого раствора. Во время периода покоя в удобрениях нет необходимости, однако в тех климатических условиях, где такой период у растений отсутствует, в зимние месяцы необходимо продолжать подкормку по установленному расписанию, используя раствор в соотношении 1:15.
Для цветущих и плодоносящих растений готовят отдельную смесь в следующих пропорциях (в г.):
Хлопковый жмых ..................... 600
Жмых сурепки или кунжута ........... 600
Рыбная мука ........................ 400
Суперфосфат ........................ 200
Древесная зола ..................... 200
Вода .............................. 20 л.
Эту смесь приготовить тоже несложно. Ею надо подкармливать бонсаи раз или два в год в пропорции крепкого раствора 1:10. Осенью это удобрение способствует развитию цветочных почек в пазухах листьев, которые будут находиться в покое до самой весны.
Осенняя подкормка приводит также и к утолщению ствола. Использование удобрений предусматривает ограничения. Во-первых, их нельзя использовать ранее, чем через месяц с момента пересадки бонсаи в контейнер. Иными словами, необходимо дождаться свободного разрастания новых корней, важнейший признак которого - это повышение потребности в воде. Подкормку необходимо проводить при влажной почве - в этом случае удобрение быстрее растворяется и, следовательно, уменьшается опасность причинения вреда растению в случае превышения определенной дозы.
Не рекомендуется применять удобрения для подкормки слабых или больных растений, а также хвойных пород до стрижки. Известно, что хвойные деревья (в частности, сосны) требуют меньшего количества удобрений, чем широколиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после весенней стрижки и еще столько же раз после сезона дождей. Преждевременная подкормка или передозировка приводят к чрезмерному и малопривлекательному росту хвоинок этих вечнозеленых растений.
Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего бонсаи во время цветения или плодоношения.

ПЕРЕСАДКА ИЗ КОНТЕЙНЕРА В КОНТЕЙНЕР
Эту процедуру проводят для подрезания корней, удаления почвы, лишенной питательных веществ, и освобождения места для свежей. В Индии, стране преимущественно тропического и субтропического климата, растения растут быстрее, чем в странах с умеренным климатом, и можно получить законченный бонсаи за относительно короткий период. Однако попутно возникает и существенная проблема быстрого разрастания корней. Учитывая это обстоятельство необходимо производить пересадку бонсаи из контейнера в контейнер значительно чаще, чем, скажем, в Японии и странах Запада, а во многих случаях она производится ежегодно или даже (в отдельных случаях) два раза в год. С другой стороны, медленно растущие деревья (например, вечнозеленые хвойные породы) можно оставить без всякого вмешательства в течение трех лет и более. Время, определенное для пересадки в другой контейнер, соответствует описанному применительно к первоначальному высаживанию. Это - начало появления новых почек (разумеется, в зависимости от конкретного вида).
Такие растения, как персиковое дерево, расцветающие еще до появления листьев, лучше пересаживать уже после цветения, когда листовые почки только начинают распускаться. Хотя, как показывает опыт, ни цветам, ни будущим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если пересадку в контейнер производить на ранней стадии, когда листовые почки набухают, выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у растения способствует появлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют на здоровое развитие самих почек. Принимая во внимание указанные предосторожности, то есть продуманно подходя к определению времени пересадки, можно избежать многих проблем. Во всяком случае у того, кто успешно справился с первоначальным высаживанием в контейнер, не должно возникнуть никаких трудностей.
Важно также уметь правильно определить тот момент, когда корни заполняют пространство контейнера и вследствие этого требуется новое добавление почвы.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13