Дело табак!
(об изготовлении любительского табака)
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в нашей стране резко сократились площади табачных
плантаций, что привело к снижению производства табака, к тому же снизились
поставки табачных изделий из Индии и Болгарии, ну а о ценах на сигареты и
говорить нечего. Вообще-то курить, как всем известно, вредно! И в
обеспеченных странах со здоровой экономикой потребление алкоголя и табака
постоянно снижается. У нас - другое дело. В трудный период перестройки
экономики, либерализации цен и многочисленных реформ потребность в курении
не только не сократилась, но и заметно увеличилась. Ведь каждый фронтовик
знает, что перед боем так хочется покурить, да и после боя курение
успокаивает лучше всякой валерьянки.
В послевоенные годы табачный голод был значительно ослаблен так
называемым самосадом, то есть табаком, выращенным на приусадебных участках
(тогда табак стаканами продавался на рынках). И сейчас, начни наша табачная
промышленность выпускать резаный табак, то за каких-нибудь 2...3 месяца
табачный дефицит был бы ликвидирован, но... Поэтому напрашивается
единственный выход - осваивать производство своего собственного табака в
своем приусадебном или крестьянском хозяйстве.
Заметим также, что сейчас курят уже всё подряд, не разбираясь, ради
только одного никотина, а настоящий курильщик очень тонко оценивает вкус и
аромат табака, отдавая предпочтение тем или другим его сортам. Сейчас о
любимых сигаретах часто приходится только мечтать. Но мечту можно и
осуществить, если самим посадить табак и сделать из него "курево" по своему
вкусу.
Табачные изделия изготавливают из листьев табака - растения семейства
пасленовых. Собранные листья подвергают ферментации при температуре
25...30°С в специальных сушильных сараях. В результате ферментации (распад
белков, превращение крахмала в сахар, уменьшение содержания никотина,
увеличение ароматических веществ) табак приобретает оптимальные курительные
качества. Затем листья сушат на солнце или в сушилках. При промышленном
изготовлении табака применяют ускоренный технологический процесс
ферментации, который завершается всего за несколько дней. В этом случае
листья загружают в специальные камеры, где создаются оптимальные условия
(температура, влажность) для ферментации. Но можно обойтись и без
ускоренной ферментации, так как в табаке при длительном хранении происходят
процессы самоферментации, продолжающиеся в течение нескольких месяцев и
более (в зависимости от условий хранения). При естественной ферментации
получается табак с более высокими курительными качествами. Раньше
специально выдерживали партии табачного сырья для такой ферментации, то
есть подвергали его "старению", причем чем больше табачное сырье "старело",
тем лучше были его курительные достоинства.
Табак характеризуется следующими курительными свойствами: крепостью,
ароматичностью и вкусовыми качествами.
Табачное сырье (высушенные листья) подразделяют на скелетное (хорошие
вкусовые курительные качества, но недостаточная ароматичность), ароматичное
(тонкий аромат дюбечного или самсунного типа), скелетно-ароматичное.
Табак - очень отзывчивое растение и в зависимости от условий выращивания
(почва, климат, агротехника и др.) может существенно изменять свои сырьевые
качества. Например, сорт Дюбек, выращенный на красноземах Южного Крыма,
дает высокоароматичное сырье, а тот же табак, посаженный в степной зоне
Крыма или на черноземах Краснодарского края, хотя и обладает хорошими
вкусовыми курительными качествами, но не так ароматен.
Таким образом, каждый сорт табака, выращенный в тех или иных почвенных и
климатических условиях, имеет свои специфические вкусовые и ароматические
особенности, оттенки. Кроме того, курительные качества табачного сырья
зависят еще и от зрелости табачных листьев, режима ферментации, товарного
сорта, поэтому необходимые курительные качества табачной продукции обычно
достигаются смешиванием табаков с различными свойствами.
Сортируют табачные листья каждого сорта по внешним признакам: цвету,
степени механических повреждений, а также пораженности болезнями и
сельскохозяйственными вредителями. Правда, внешние признаки листьев не
всегда соответствуют курительным свойствам табака, поэтому качество
табачных изделий контролируется дегустационной комиссией, которая
сопоставляет аромат табачных изделий с требованиями действующих стандартов.
Для тех или иных табачных изделий, как правило, необходима смесь
ботанических и товарных сортов табака различных районов произрастания. При
этом "вкусовая" скелетная часть в готовом табаке составляет примерно 75%, а
остальное приходится на ароматическое сырье.
Табаки с ароматом дюбечного типа получают на Южном берегу Крыма, в
некоторых районах Казахстана и Средней Азии, а табаки с ароматом самсунного
типа выращивают на Черноморском побережье Краснодарского края, Абхазии и
горных районов Армении.
Скелетный тип табаков возделывают на побережье Черного моря, в горных и
предгорных районах Краснодарского края, в Молдавии, на Украине, на
сероземах Средней Азии.
О ТАБАКЕ - РАСТЕНИИ
Табак относится к порядку трубкоцветных, семейству пасленовых, роду
Никоциана, виду Никоцианатабакум. Род Никоциана насчитывает более 65 видов,
но только 2 из них являются культурными: Никоциана табакум - табак и
Никоциана рустика - махорка.
Табак - однолетнее растение, высота его .до 1,5 м и более, стебель
округлый, прямой, листья цельные, овальные, цветки собраны в метельчатое
соцветие на верхушке стебля. Плод - многосемянная коробочка. Семя -
округло-овальной формы с ячеистой шероховатой поверхностью
буровато-коричневой окраски. Масса 1000 семян составляет 60...80 мг. В 1 г
насчитывается 10...15 тысяч семян.
Корневая система табака, сильно разветвленная, проникает в почку на
глубину до 2 м, а в ширину распространяется на 70...80 см.
Табаководу-любителю необходимо ориентироваться на те ботанические сорта,
которые районированы в данной или соседней местности, и приобретать семена
или рассаду именно этих сортов. Из биологических особенностей табака
следует отметить, что большая часть отечественных сортов относится к
растениям длинного дня, у которых полное развитие происходит при световом
дне 15...16 ч и более. Растения для своего развития требуют температуру
20...30" С, при снижении температуры до 16°С цветение приостанавливается.
При дальнейшем понижении температуры цветки не раскрываются и опадают.
Техническому созреванию листьев благоприятствует температура 24...28°С.
Нормальный рост и развитие растения обеспечиваются при влажности почвы
60...65%.
Для возделывания табака наиболее благоприятны легко- и среднесуглинистые
почвы, но и на тяжелосуглинистых почвах растение дает хорошие урожаи при
высоком уровне агротехники.
Табак - одна из самых сложных и трудоемких культур в растениеводстве, но
ее высокодоходность оправдывает все затраты.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Рассаду табака выращивают в парниках и на грунтовых грядах, причем
парники применяют обогреваемые (на биотопливе) и необогреваемые
(солнечные).
В парниках на биотопливе с 1 кв.м получают до 2500 штук годной рассады, в
солнечных парниках - до 2000 штук, с грунтовых гряд - примерно 1500 штук.
Обычно рассаду для 1 га мелколистных и среднелистных сортов табака
обеспечит парник площадью 60 кв.м, для рассады крупнолистных сортов
потребуется теплица площадью 40 кв.м. К мелколистным сортам табака
относятся Самсун, Дюбек, Американ, Остроконец, к среднелистным -
Трапезунды, к крупнолистным - Остролист, Переможец.
Парники размещают на ровном месте с небольшим уклоном к югу или
юго-западу, хорошо освещенном солнцем и защищенном от холодных ветров.
Почва должна быть легкой, с рыхлой водопроницаемой подпочвой. Парники
нельзя размещать на почвах, подверженных весенним паводкам и с высоким
расположением грунтовых вод.
Обогреваемые парники (на биотопливе) необходимы для выгонки ранней
рассады. Для согревающего слоя используют конский или овечий навоз, а также
навоз крупного рогатого скота, солому, древесный лист и другие органические
материалы.
Биотопливо заготавливают осенью и зимой из расчета 0,25...0,35 м3(в
плотной укладке) на 1 кв.м парника. Навоз хранят в буртах-штабелях, сухие
солому и листья держат в скирдах.
За 8...10 дней до набивки парника конским навозом последний доводят до
оптимальной влажности (60...70%) и формируют из него рыхлые кучи для
разогрева. Навоз крупного рогатого скота (или овечий) укладывают "на
разогрев" за 12,..15 дней до набивки парника, добавляя к нему 30...40% (по
массе) измельченной соломы, а также 3...5 смолотой негашеной извести или
золы (на 1 кв.м навоза плотной укладки). Если в качестве биотоплива
используют солому, полову или древесные листья, то при образовании из них
рыхлых куч для разогрева кучи смачивают навозной жижей (из расчета 1,5...2
гжижи на 1 т- сухой соломы). Можно солому, полову или древесные листья
смачивать и водой, предварительно растворив в ней аммиачную селитру или
другое азотное удобрение (600 г удобрения на каждые 100 кг сухой соломы).
Увлажняют массу в 2,..3 приема с перерывами 10...12 ч.
В парники загружают только хорошо разогревшееся биотопливо.
После набивки парники укрывают рамами, матами или полиэтиленовой пленкой.
Через 3...4 дня, когда согревающий слой потемнеет и осядет, а температура
его достигнет 30°С, биотопливо выравнивают и несколько уплотняют.
Образовавшиеся впадины заполняют свежим навозом. После окончательной
набивки согревающий слой присыпают известью-пушенкой или золой и загружают
почву слоем толщиной 10 см, а когда она согреется (примерно через 1 сутки),
засыпают питательную смесь слоем толщиной 8...10 см.
Короба для парников изготавливают из кирпича, железобетонных панелей,
досок и других материалов. Ширина парника 1,5м, а длина до 10м, причем
ориентируют парники с востока на запад. В парниках с рамным укрытием
северная стенка короба должна быть выше поверхности питательной смеси на 20
см, а южная - на 10...12 см.
Рис. 1. Парник на биотопливе:
1 - пленка;
2 - питательная смесь;
3 - почва;
4 - навоз
Для парника на биотопливе (рис.1) обычно роют котлован глубиной 30...50
см (в зависимости от толщины согревающего слоя). Устраивают и наземные
парники, В этом случае высота стенки короба с северной стороны при шторном
укрытии пленкой -60 см, а при рамном - 70 см, высота стенки с южной стороны
- 60 см. Солнечные парники без обогрева (рис. 2) готовят следующим образом:
почву внутри короба перекапывают и тщательно выравнивают, а на выравненную
поверхность насыпают питательную смесь слоем толщиной 6...8 см. Под
питательную смесь целесообразно закладывать изолирующий слой толщиной 5...
10 смиз соломы или сухих листьев, а между изолирующим слоем и питательной
смесью помещают прослойку из почвы толщиной 7 см.
Рис. 2. Солнечный парник:
1 - пленка;
2 - питательная смесь;
3 - почва (перекопанная)
Грунтовые гряды готовят с осени, для чего выделенный участок перекапывают
на глубину 25...30 см. Весной почву тщательно разделывают и выравнивают
граблями, а затем разбивают на полосы шириной 1 ...1,5 мв направлении с
востока на запад. Затем насыпают питательную смесь слоем толщиной 8 см,
снова почву выравнивают и слегка уплотняют. Гряды делают высотой 10...12
см, а при близком залегании грунтовых вод - 18...20 см. Если грунтовые воды
глубоко, то в районах с сильными ветрами устраивают гряды с заглублением на
8... 10 см.
Применяемая для выращивания рассады питательная смесь должна быть рыхлой,
не засоленной, с достаточным количеством питательных веществ и не
образовывать поверхностной корки.
Питательные смеси готовят из перегноя-сыпца, почвы и песка. Приведем
типичные составы этих смесей, в частях (по объему): перегной - 50, почва -
25, песок - 25; перегной - 25, почва - 50, песок - 25; перегной - 33, почва
- 33, песок - 34.
Почва в питательной смеси должна быть легко- или среднесуглинистая с
залежи или из-под многолетних трав. Перегной подойдет навозный или лесной,
хорошо перепревший, не засоленный. Песок используют речной или морской.
Морской песок обязательно промывают пресной водой для удаления солей.
Для приготовления питательной смеси подходят также высокогумусные почвы,
наносы горных рек, лесная земля, торф, При недостатке смеси толщину
питательного слоя уменьшают до 4,..6 см, а недостаток питательных веществ
при этом компенсируют усиленными подкормками в период роста рассады
(присыпка, полив растворенными в воде удобрениями).
Одну и ту же смесь используют и для повторного выращивания рассады. Для
этого бывшую в употреблении питательную смесь компостируют с навозом сразу
же после выборки рассады. Заметим, что ее обязательно обеззараживают,
пропаривая в течение 30..,40 мин при температуре 100° С.
Для присыпки семян после посева и рассады в период роста используют смесь
перегноя и песка в соотношении 3:1 (по объему) или чистый перегной.
Перед смешиванием компоненты питательной смеси просеивают через грохот,
диаметр отверстий которого для основной питательной смеси равняется 1...1,5
см, а для смеси присыпок - 0,5 см. Для работы с рассадой требуется
следующий инвентарь: лейки, ведра, опрыскиватель, сито, лопаты, грабли,
вилы, мотыги, носилки, трамбовки и др. К каждой лейке необходимы 2 съемные
сетки - с крупными отверстиями (около 1 мм) для полива окрепшей рассады и с
мелкими отверстиями (0,5 мм) для полива молодых неокрепших всходов.
ПОСЕВ СЕМЯН
За 2 дня до посева или проращивания семена протравляют в 40%-ном растворе
формалина, что предохранит их от возбудителей болезней рассады.
1 2 3 4 5