“Следите за ветвями, которые могут скинуть вас с мотоцикла или ударить, как копье, – советует Купер, – Они могут быть не менее опасны, чем сами деревья, но при этом являются менее заметными”.
Советуют профессионалы
Гай Купер
«Когда я знаю, что предстоит встреча с деревьями, всегда ставлю узкий руль, менее 30 дюймов; однако эта та область, в которой надо поэкспериментировать, чтобы найти свой размер».
Скотт Саммерс
«Я одеваю защиту на предплечья и локти, чтобы защитить себя от любых столкновений».
Гай Купер
«Если у вашего мотоцикла водяное охлаждение, убедитесь, что радиаторы, в том числе их края, хорошо защищены. Это лучший способ избежать повреждений на случай столкновения с деревом».
Тай Дэвис
«Чтобы не повредить в лесу педаль тормоза, я закреплю между ней и рамой кусочек проволоки».
Ларри Роселер
«Я всегда использую толстые камеры при езде по корням, которые приводят к проколу так же легко, как и камни».
Поскольку ветви обычно встречаются в затененных, иногда очень темных местах, крайне важно постоянно внимательно смотреть по сторонам.
Там где есть деревья, обязательно найдутся и их корни. Помните, что чем ближе вы к дереву, тем они крупнее. К сожалению, корни могут быть незаметны из-за листвы или недостатка света. Небольшие веточки и листья могут создать ложное чувство безопасности, но одной встречи с корнями обычно бывает достаточно, чтобы запомнить, чем это чревато.
Деревья
1. Остерегайтесь корней, которые могут прятаться под листьями
2. Обращайте внимание на низкие ветви, которые могут выбить вас из седла
3. Проезжая между деревьями, будьте уверены, что места достаточно
4. Проезжая под упавшим деревом, помните, что когда вы согнетесь, шлем и питьевая система добавят вам несколько сантиметров
Камни
Трудно поверить, но стометровый участок с камнями может принести проблем, как для гонщика, так и для мотоцикла не меньше, чем стокилометровый участок нормальной трассы. Камни тяжелее и тверже других элементов окружающей среды, следовательно, несут больше повреждений даже на низких скоростях.
Камни печально известны за способность ломать технику и кости; на этой фотографии слишком знакомая картина. Даже небольшие камни на низкой скорости могут ломать стопы, разбивать глушители, гнуть подножки и педаль тормоза, деформировать картер
Камни сложны тем, что в отличие от большинства поверхностей, они абсолютно неподвижны. Амортизация по большому счету не знает, как реагировать на контакт с чем-то, что не хочет поддаваться, хотя бы даже чуть-чуть. Рассмотрим пример. Песок по своей природе способен поглощать массу энергии. Поэтому вы можете прыгать выше, зная, что при приземлении поверхность смягчит часть удара.
Камни в то же время скорее отклонят вилку, чем позволят ей смягчить удар. Поэтому большинство профессиональных гонщиков согласны с тем, что камни – дело тонкое. Использование одной лишь грубой силы, это прямой путь к травме.
В большинстве случаев предпочтительно стоять, слегка сместившись назад. Это немного разгрузит передок и позволит вилке работать более эффективно. Кроме того, переднее колесо и вилка будут не так сильно отскакивать от препятствий, чем при загруженном переде.
Необходимо быть внимательным на случай прячущихся камней. Эта 100-килограмовая глыба была покрыта мхом и прикрыта веткой. Она разнесет все, что ее коснется
Если найдется достаточно ровная траектория, позволяющая ехать сидя, все равно будьте внимательны. В этом повороте Тай Дэвис решил, что проходить его лучше сидя, так как стоя было бы довольно сложно перенести ногу через камень. Заметьте, что поднимая высоко ногу, Дэвис не использует руль в качестве опоры
“Старайтесь не напрягаться при езде по камням, – рекомендует Тай Дэвис, – это, наверное, типичная проблема, потому что почти все крайне боятся падения и потому держатся очень жестко. Сначала это может показаться сложным, но позвольте мотоциклу самостоятельно работать под вами. Большинство мотоциклов, при предоставлении им свободы прилично справятся с ездой по камням”.
Еще одна основа – выбор траектории. В общем-то прямой путь намного проще извилистого. Повороты лишь ухудшат работу подвески и покрышек, что в итоге осложняет задачу.
Обычно наилучшим путем является кратчайший, но все зависит от размера камней. Как правило, больших камней следует избегать. Они могут нанести травму вам или повредить мотоцикл. Если приходится ехать мимо камней с высотой на уровне или выше подножек, Дэвис советует “направлять носки вверх. Вы не представляете, сколько людей сломали кости стопы о предметы, которых они не заметили”.

На этой последовательности фотографий Тай Дэвис решил, что лучшая траектория проходит рядом со скалой, предоставляя немного места для избежания встречи с несколькими крупными камнями. Обратите внимание на то, что приближаясь к повороту, он тормозит с помощью заднего тормоза, а подъезжая к камню, пытается направить стопу вправо вверх, чтобы снизить риск травмы. Идея в том, что если стопа в таком положении ударится о камень, то она от него отскочит. Если направить стопу вниз, то она, скорее всего, окажется зажатой между подножкой и камнем
Не последнюю роль играет и форма камней. Острые рваные края обычно сочетаются с плоской поверхностью, круглые камни, соответственно, более скользкие – вам судить, как поведен себя на них мотоцикл. Мокрые камни – худшее, с чем можно столкнуться, ибо зацеп отсутствует в принципе.
Поскольку это существенная проблема, большинство гонщиков стремится избегать букса заднего колеса, держа руки подальше от рычага сцепления. Напротив, они позволяют крутящему моменту прокладывать путь через камни.
При том, что положение стоя более предпочтительно, положение сидя может быть эффективным при относительно ровных камнях и малой скорости. Оно может обеспечить заднему колесу лучшее сцепление на наклонных поверхностях и позволяет поднять ноги с подножек, дабы избежать контакта с потенциально опасными камнями.
Однако будьте осторожны в решении вопроса, куда ноги деть. Обе ноги постоянно следует держать на подножках, если только вы не вынуждены отталкиваться от камня или избегать с ним контакта. Каждый раз, снимая ногу с подножки, вы частично теряете возможность помогать работать подвеске, поскольку колени в этом плане практически бесполезны поодиночке.
Советуют профессионалы
Гай Купер
«Используйте максимальное количество защиты, чтобы предотвратить повреждение мотоцикла. Меньше всего хочется, чтобы камень порвал раму или погнул задний тормозной диск».
Тай Дэвис
«Когда я знаю, что предстоит езда по камням, то надеваю кабель на педаль тормоза. Этот кусочек проволоки, протянутый от края педали к раме, предотвратит серьезные повреждения, если я задену камень».
Гай Купер
«В каменистой местности я всегда использую демпфер, не менее полезным он может оказаться и на высоких скоростях».
Тай Дэвис
«В большинстве поездок я советую использовать толстые камеры, даже если вы и не планируете встретиться с камнями. Прокол на тропе может стоить массу времени».
Гай Купер
«Если местность по-настоящему каменистая, я буду использовать уплотнитель вместо камеры, который на сто процентов защитит меня от прокола. Уверенность позволит мне ехать так агрессивно, как я захочу».
Ларри Роселер
«Я использую акулий плавник, чтобы защитить задний тормозной диск. Акулий плавник заменяет стандартную пластиковую защиту, и его практически невозможно погнуть».
Гай Купер
«При езде в каменистой местности я использую защиту на руль, закрывающую рычаги на случай падения. Не хочется терять на тропе время, меняя рычаги».
Отталкиваться от камня – занятие крайне опасное, потому как вы вынуждены этим заниматься исключительно на участках с камнями крупными. Опускать ногу в таких ситуациях сложнее, на скорости при касании ее может отправить куда-нибудь не туда. А результаты могут быть очень болезненными и травматическими. Однако, если будете внимательны, то сможете выжить.
Камни
1. Ищите наировнейший путь
2. Обращайте внимание на камни размером с мяч, которые могут ударить подножку и повредить стопу
3. Отмечайте спрятавшиеся камни
4. Будьте предельно собраны и избегайте агрессивного стиля
5. Не допускайте букс
6. Установите на мотоцикл защиту
7. Избегайте острых камней, которые могут прикончить покрышку
8. По возможности держите ноги на подножках
Преодоление водных преград
Преодоление водных преград является самым загадочным элементом оф-роада из-за таящихся под водой неожиданностей. Камни, корни, грязь, песок и даже сама по себе глубина делают это занятие весьма непростым.
Самое главное – оценить обстановку. В первую очередь следует убедиться, что водный участок можно пересечь в принципе, что не всегда просто. Но тут уж вы судья. Если в чем-то сомневаетесь, попробуйте пройти по броду пешком, поищите альтернативу или развернитесь.
Следующий ключевой фактор – это течение. Если оно сильное, то легко может сбросить вас с мотоцикла, подвергая серьезной опасности. Многие гонщики недооценивают силу течения, так что если не уверены, лучше не пробуйте.
Не лезьте в воду, не зная броду. Хотя оценить глубину бывает непросто, постарайтесь определить наиболее мелкий участок. Вили – это хороший способ остаться сухим, но помните, что сопротивление воды будет стремиться опустить переднее колесо. Кроме того, следует быть уверенным, что дно относительно ровное (спрятавшийся камень или бревно могут быстро устроить вам водные процедуры)
Но если вы решили, что можно безопасно пересечь водную преграду, спланируйте максимально прямой маршрут по наиболее мелкой воде и – вперед на небольшой скорости, чтобы не залить воздухозаборник. Лучше всего стоять в средней стойке, чтобы быть готовым к попаданию в ямку, встрече с камнем или другим невидимым препятствием.
“Если дно слишком каменистое, может иметь смысл переправиться пешком рядом с мотоциклом, – предлагает Томми Нортон, – Это снизит риск повреждения покрышек. Кроме того, следите за подводными колеями в местах, где уже побывало немало гонщиков”.
Советуют профессионалы
Тай Дэвис
«Убедитесь, что ваше электрооборудование полностью заизолировано, иначе двигатель может внезапно заглохнуть. Если это произойдет, то потребуется вечность, чтобы снова его запустить».
Гай Купер
«Используйте хорошую защиту картера, чтобы уберечь двигатель от подводных камней».
Тай Дэвис
«Плотно заизолируйте отделение воздушного фильтра, чтобы у воды не было шансов попасть в двигатель. Я обычно обрабатываю все стыки силиконом; отверстия, если таковые есть, можно закрыть изолентой».
У Гая Купера есть совет на случай не слишком глубокой переправы: “Когда я знаю, что вода мелкая, а на дне нет камней, то предпочитаю сидеть, как можно выше подняв ноги, чтобы не промокнуть. Сырость является основной причиной волдырей, к тому же не слишком приятно ездить в мокрых мотоботах”.
Есть у Купера и рекомендация для по-настоящему продвинутых гонщиков: “Если переправа узкая, лучшим вариантом может быть поднятое переднее колесо. Это уменьшит брызги, способные залить очки, и вам не надо волноваться по поводу столкновения с подводными камнями, которые могут привести к скручиванию вилки”.
Преодоление водных преград
1. Ищите самый короткий и самый мелкий маршрут
2. Стойте, чтобы с помощью коленей можно было реагировать на резкие изменения дна
3. Бойтесь подводных камней, встреча с которыми может сказаться на управляемости
4. Убедитесь, что ваше электрооборудование заизолировано
5. Будьте уверены, что поднимаемые брызги, не попадут в воздушный фильтр
Через бревна
Упавшие деревья, особенно крупные, могут выглядеть весьма пугающе. Такие вещи, как дорожный просвет, сцепление и гравитация иногда создают впечатление, что преодолеть подобные препятствия невозможно. Но на случай, если другого пути нет, а поворачивать назад вы не хотите, существует несколько приемов.
Это бревно, а если быть точным, два упавших друг на друга дерева, в высоту составляют порядка фута. Обычным способом преодолеть такое препятствие весьма затруднительно, удар в бревно передним колесом равносилен столкновению с невысокой кирпичной стеной. Подход с использованием вили хотя и сложен, имеет на своей стороне предпочтение лучших гонщиков. Он требует отличного расчета действий, хорошей оценки и немалых навыков. Идея заключается в том, чтобы подъехать к бревну на очень низкой скорости и перенести через него переднее колесо. На высокой скорости заднее колесо может отправить вас в полет при отбое амортизатора
Поднимите переднее колесо ровно настолько, чтобы можно было перенести его через вершину бревна. Заметьте, что Купер сместился назад. Это позволяет держать перед разгруженным и поможет абсорбировать часть шока при ударе заднего колеса
Опускание переднего колеса
Это то же самое бревно, но Купер заходит с другой стороны, чтобы проиллюстрировать, как надо опускать переднее колесо. Это должно быть сделано очень быстро, но тут есть хитрость, ибо вам будет необходима мощность, чтобы перебраться через бревно. Здесь может быть эффективно аккуратное управление газом, но большинство гонщиков предпочитает слегка выжимать сцепление, чтобы опустить колесо, после чего сцепление нужно мгновенно отпустить, дабы сохранить темп. В этот момент следует избегать прокручивания заднего колеса, которое может сделать сохранение контроля над аппаратом крайне трудным
Когда переднее колесо касается поверхности, заднее уже должно находиться на вершине бревна. Обратите внимание, что Купер перенес вес на уровень заднего крыла. Это обеспечивает лучший зацеп и позволяет избежать падения
Наиболее популярен подход с использованием вили на крайне малой скорости. Аккуратно работая газом и сцеплением, гонщики поднимают и переносят через бревно переднее колесо, следя за тем, чтобы при этом не застряло заднее.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19